Inde du Nord / Flûte (Hindustani Musique) / Panna Lal Ghosh

Stirnband aus Ulmenbastgewebe, das mit dunkel-und hellblauem Baumwollgarn bestickt und mit dunkelblauem Baumwollstoff eingesäumt ist. Die Bänder zum Umbinden sind aus einfach gewebtem Ulmenbastgewebe. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.

Kappe aus Ulmenbastgewebe. Zur Jagd und im Winter getragen. Mit dunkel- und hellblauem Baumwollgarn bestickt und mit Baumwollstoff gesäumt. Am Scheitel ist eine dreieckige Troddel aus attus (Ulmenbastgewebe) angebracht.Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.Die Bastfasern, die sogenannten Ohyo, die für diese Kappe verwendet wurden, stammen von der inneren Rinde einer Ulmenart (Ohyo tauro/ Ulmus Laciniata). Darüberhinaus wurden von den Ainu zum Weben von Textilien auch die Bastfasern von japanischen Linden (Shina-no ki/ Tilia Japonica) und Nesselfasern verwendet. Die Ulme gilt unter den verschiedenen Materialien jedoch als das am besten geeignete für die Herstellung von Kleidern, da sie sehr weiche Fasern hat, die Nesselfasern hingegen sind dünner und weißer als die der Ulme.Der Stoff wurde hergestellt, indem die innere Rinde lebender Bäume vor dem Frühjahrswachstum geerntet, eingeweicht und dann die Fasern in Fäden gespalten und von Hand zu einem dichten, warmen, gelb-braunen Stoff verwoben wurden. Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Modell eines Bootes aus Holz mit Zubehör, von den Ainu. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.

Ein Fackelhalter aus Holz der Ainu. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.

Dieser Ohrschmuck, eine Messingtreibarbeit, stammt aus dem Japan-Teil der Wiener Weltausstellung von 1873. Neben der reichhaltigen textilen Tradition der Ainu von Sachalin und Hokkaidô wurde mit solchen Schmuckarbeiten in Europa, später in Amerika weltweit auf das Volk der Ainu aufmerksam gemacht. 

Wadenwickel von den Ainu. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.Es gibt verschiedene Arten von Ainu-Kleidung, die sich nach Material, Design und regionalen Merkmalen unterscheiden. Die Kleidung wird auch nach dem Alter und dem Geschlecht des Trägers sowie nach dem Anlass unterschieden. Einige Kleidungsstücke werden im täglichen Leben und bei der Arbeit getragen, während andere für Rituale bestimmt sind.Die frühere Alltagskleidung bestand aus Häuten und Fellen sowohl von Landtieren wie Bären, Rehen und Füchsen, als auch von Meeressäugetieren wie Robben, Seeottern und Pelzrobben und Fischhaut. Des Weiteren verwendeten die Ainu Baumrinden, Gras oder Baumwolle zur Herstellung ihrer Kleidung.

Teil eines Modells von einem Vorratsgerüst, von den Ainu. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.

Eine gemusterte Strohmatte von den Ainu. Dieses Stück wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.Die Bastfasern, die sogenannten Ohyo, aus denen diese Strohmatte hergestellt wurde, stammen vermutlich von der inneren Rinde einer Ulmenart (Ohyo tauro/ Ulmus Laciniata) oder von japanischen Linden (Shina-no ki/ Tilia Japonica), die beide in Hokkaido wachsen.

樹皮衣

Attush-Gewänder werden aus Bastfasern, den so genannten Ohyo, hergestellt, die von der Ulme stammen, und sind eine der charakteristischsten Textilvarianten der Ainu. Der Stoff wurde hergestellt, indem die innere Rinde lebender Bäume vor dem Frühjahrswachstum geerntet, eingeweicht und dann die Fasern in Fäden gespalten und von Hand zu einem dichten, warmen, gelb-braunen Stoff verwoben wurden.Nachdem der Stoff gewebt und zu einem Kleidungsstück vernäht worden war, wurde es mit Stickereien und Applikationen aus Baumwollstoff und Garn verziert. Die Verzierungen waren ein wesentliches Merkmal der Ainu-Kleidung und ein visueller Ausdruck ihrer religiösen Überzeugungen.Einfache attush-Gewänder wurden für den täglichen Gebrauch hergestellt, aber aufwändigere Gewänder wie dieses Beispiel waren für zeremonielle Zwecke bestimmt. Sie wurden selten getragen und waren sehr wertvoll.Dieses Attush Gewand ist aus Ulmenbast mit blauen Baumwollfäden gewebt, und mit dunkelblauen Baumwollapplikationen und hellblauen linearen Mustern bestickt.An Kragen, Saum und Ärmel Applikationen aus dunkelblauem Baumwollstoff, die mit Nesselgarn bestickt sind. Die waagerechten Stoffstreifen vorn sind eigentümlich. An der Schulterpartie ist der Stoff eingeschlagen und festgenäht, um die Ärmel zu kürzen. Unter dem rechten Ärmel ist eine kurze Schnur.Publ.in: Tekekarpe-Textilkunst und anderes Kunsthandwerk der Ainu aus deutschen Sammlungen, FRPAC, Shiraoi, 1999, S.59, Nr.39.

innen polierte Muschelschale

dunkelblauer Baumwollstoff mit Stickerei. Gefütterte Kappe aus dunkelblauem Baumwollstoff. Japanischer Yukatastoff und andere bunte Stoffe sind aufgenäht und bestickt. Am Scheitel ist ein längliches Stück des dunkelblauen Baumwollstoffs als Troddel angenäht.Zum Zuschnüren unter dem Kinn dient ein durchgehendes Stoffband.Gebrauch: "getragen v. Witwen, die sich Kopf kahlscheren"

Schöpflöffel aus Holz mit beschnitztem Stiel.