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Ident. Nr.: I/MV 0210

ObjID: obj:784278

Ethnologisches Museum
Credit: Digitalisiert im Rahmen eines Projekts des Ethnologischen Museums, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Akte "verschiedene Angelegenheiten d. ethnologischen Abteilung"

Details (Expert)

Datierung
1931 - 1933
Systematik/Art
Material / Technik
—
Permalink
https://id.smb.museum/object/784278

Objektbeschreibung

Enthält: AnfangVNr: E 1196/1931; EndeVNr: E 853/1932; u.a.: Fotobestellungen, -genehmigungen u. -tausch.- Angebote.- Gutachten.- Leihgaben, u.a. zur Ausstellung d. Berliner Secession.- Angebote von Museen u. Vertretungen d. UdSSR.- Führungen in d. MfV.- Anfertigung von Gipsabgüssen.- Bibliotheksfernleihe.- Reparaturen u. Baumaßnahmen.- Diebstahl v. Sammlungsgegenständen.- Abbildungen, Zeichnungen. / Vorgänge: E 1196/1931 , E 1197/1931 , E 1216/1931 , E 1218/1931 , E 1226/1931 , E 1227/1931 , E 1233/1931 , E 1234/1931 , E 1243/1931 , E 1251/1931 , E 1263/1931 , E 1265/1931 , E 1267/1931 , E 1274/1931 , E 1287/1931 , E 1288/1931 , E 1291/1931 , E 1306/1931 , E 1308/1931 , E 1311/1931 , E 1312/1931 , E 1313/1931 , E 1316/1931 , E 1320/1931 , E 1321/1931 , E 1322/1931 , E 1329/1931 , E 1330/1931 , E 1333/1931 , E 1338/1931 , E 1342/1931 , E 1348/1931 , E 1351/1931 , E 1356/1931 , E 1358/1931 , E 1361/1931 , E 1363/1931 , E 1364/1931 , E 1381/1931 , E 1386/1931 , E 1388/1931 , E 1393/1931 , E 1399/1931 , E 1403/1931 , E 1417/1931 , E 1426/1931 , E 1439/1931 , E 1440/1931 , E 1448/1931 , E 1451/1931 , E 1455/1931 , E 1456/1931 , E 6/1932 , E 16/1932 , E 19/1932 , E 25/1932 , E 35/1932 , E 36/1932 , E 41/1932 , E 42/1932 , E 43/1932 , E 52/1932 , E 68/1932 , E 76/1932 , E 87/1932 , E 90/1932 , E 96/1932 , E 98/1932 , E 117/1932 , E 124/1932 , E 131/1932 , E 134/1932 , E 135/1932 , E 137/1932 , E 138/1932 , E 149/1932 , E 150/1932 , E 156/1932 , E 158/1932 , E 159/1932 , E 161/1932 , E 162/1932 , E 163/1932 , E 174/1932 , E 178/1932 , E 181/1932 , E 185/1932 , E 187/1932 , E 193/1932 , E 195/1932 , E 204/1932 , E 206/1932 , E 207/1932 , E 214/1932 , E 245/1932 , E 246/1932 , E 259/1932 , E 272/1932 , E 273/1932 , E 279/1932 , E 280/1932 , E 297/1932 , E 299/1932 , E 302/1932 , E 308/1932 , E 309/1932 , E 312/1932 , E 315/1932 , E 325/1932 , E 326/1932 , E 350/1932 , E 358/1932 , E 360/1932 , E 364/1932 , E 367/1932 , E 376/1932 , E 384/1932 , E 387/1932 , E 390/1932 , E 395/1932 , E 396/1932 , E 403/1932 , E 405/1932 , E 408/1932 , E 416/1932 , E 425/1932 , E 426/1932 , E 451/1932 , E 452/1932 , E 474/1932 , E 479/1932 , E 480/1932 , E 481/1932 , E 482/1932 , E 485/1932 , E 493/1932 , E 499/1932 , E 503/1932 , E 511/1932 , E 514/1932 , E 516/1932 , E 517/1932 , E 518/1932 , E 521/1932 , E 524/1932 , E 525/1932 , E 526/1932 , E 527/1932 , E 528/1932 , E 531/1932 , E 533/1932 , E 534/1932 , E 551/1932 , E 554/1932 , E 556/1932 , E 559/1932 , E 560/1932 , E 562/1932 , E 566/1932 , E 569/1932 , E 572/1932 , E 578/1932 , E 583/1932 , E 585/1932 , E 586/1932 , E 592/1932 , E 606/1932 , E 616/1932 , E 622/1932 , E 633/1932 , E 634/1932 , E 637/1932 , E 641/1932 , E 645/1932 , E 648/1932 , E 652/1932 , E 655/1932 , E 659/1932 , E 663/1932 , E 666/1932 , E 669/1932 , E 673/1932 , E 680/1932 , E 683/1932 , E 688/1932 , E 694/1932 , E 700/1932 , E 701/1932 , E 708/1932 , E 718/1932 , E 721/1932 , E 723/1932 , E 724/1932 , E 725/1932 , E 728/1932 , E 730/1932 , E 734/1932 , E 735/1932 , E 736/1932 , E 741/1932 , E 769/1932 , E 770/1932 , E 771/1932 , E 777/1932 , E 782/1932 , E 785/1932 , E 791/1932 , E 801/1932 , E 803/1932 , E 804/1932 , E 808/1932 , E 809/1932 , E 816/1932 , E 819/1932 , E 822/1932 , E 823/1932 , E 829/1932 , E 830/1932 , E 833/1932 , E 834/1932 , E 840/1932 , E 846/1932 , E 853/1932

Letzte Aktualisierung: 10.11.2025

Kontakt

Einrichtung:

Ethnologisches Museum

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樹皮衣

樹皮衣

Attush-Gewänder werden aus Bastfasern, den so genannten Ohyo, hergestellt, die von der Ulme stammen, und sind eine der charakteristischsten Textilvarianten der Ainu. Der Stoff wurde hergestellt, indem die innere Rinde lebender Bäume vor dem Frühjahrswachstum geerntet, eingeweicht und dann die Fasern in Fäden gespalten und von Hand zu einem dichten, warmen, gelb-braunen Stoff verwoben wurden.Nachdem der Stoff gewebt und zu einem Kleidungsstück vernäht worden war, wurde es mit Stickereien und Applikationen aus Baumwollstoff und Garn verziert. Die Verzierungen waren ein wesentliches Merkmal der Ainu-Kleidung und ein visueller Ausdruck ihrer religiösen Überzeugungen.Einfache attush-Gewänder wurden für den täglichen Gebrauch hergestellt, aber aufwändigere Gewänder wie dieses Beispiel waren für zeremonielle Zwecke bestimmt. Sie wurden selten getragen und waren sehr wertvoll.Dieses Attush Gewand ist aus Ulmenbast mit blauen Baumwollfäden gewebt, und mit dunkelblauen Baumwollapplikationen und hellblauen linearen Mustern bestickt.An Kragen, Saum und Ärmel Applikationen aus dunkelblauem Baumwollstoff, die mit Nesselgarn bestickt sind. Die waagerechten Stoffstreifen vorn sind eigentümlich. An der Schulterpartie ist der Stoff eingeschlagen und festgenäht, um die Ärmel zu kürzen. Unter dem rechten Ärmel ist eine kurze Schnur.Publ.in: Tekekarpe-Textilkunst und anderes Kunsthandwerk der Ainu aus deutschen Sammlungen, FRPAC, Shiraoi, 1999, S.59, Nr.39.

innen polierte Muschelschale

dunkelblauer Baumwollstoff mit Stickerei. Gefütterte Kappe aus dunkelblauem Baumwollstoff. Japanischer Yukatastoff und andere bunte Stoffe sind aufgenäht und bestickt. Am Scheitel ist ein längliches Stück des dunkelblauen Baumwollstoffs als Troddel angenäht.Zum Zuschnüren unter dem Kinn dient ein durchgehendes Stoffband.Gebrauch: "getragen v. Witwen, die sich Kopf kahlscheren"

Schöpflöffel aus Holz mit beschnitztem Stiel.

Wintertracht, Wintermütze für Männer aus gestreiftem Baumwollstoff mit eingestepptem Pelzfutter. Die Ohrenklappen sind ebenso gefüttert. Auf dem Scheitel kunstwoll zu einer Schleife verknotete Schnüre. Die kurzen Stoffstreifen hinten an der Krempe und die Bänder an den Seiten sind an den Enden mit farbigen Stoffstückchen besetzt und bestickt. Publ. in: Tekekarpe-Textilkunst und anderes Kunsthandwerk der Ainu aus deutschen Sammlungen (Ausstellungskatalog), Shiraoi/Hokkaidô, 1999, S.43, Nr. 6. Zur Erwerbungsgeschichte vergleiche die Anmerkungen unter I A 1751. (Nachtrag: Siegmar Nahser).

Langstieliger Löffel mit partiell angelegter Schnitzerei. Das Schöpfteil blütenkelchförmig.

Modell eines Flussbootes mit Zubehör (mit 6 Rudern und 2 Kellen) von den Ainu.Dieses Boot wurde 1873 auf der Weltausstellung in Wien gezeigt.

Schürze aus Nesselfaser. Braunes Baumwoll-garn in Streifen eingewebt. Mit dunkelblauem,hellblauem, braunem und violettem Baumwoll-garn gestickt. Um ein Ausfransen des Stoffeszu vermeiden, ist der untere Saum mit einem halben Kreuzstich eingefaßt. Am oberen Rand war offensichtlich ein Schürzenband angenäht.Publ. in: Tekekarpe-Textilkunst und anderes Kunsthandwerk der Ainu aus deutschen Sammlungen (Ausstellungskatalog), Shiraoi/Hokkaidô, 1999, S.73, Nr. 53.

Attush-Gewänder werden aus Bastfasern, den so genannten Ohyo, hergestellt, die von der Ulme stammen, und sind eine der charakteristischsten Textilvarianten der Ainu. Der Stoff wurde hergestellt, indem die innere Rinde lebender Bäume vor dem Frühjahrswachstum geerntet, eingeweicht und dann die Fasern in Fäden gespalten und von Hand zu einem dichten, warmen, gelb-braunen Stoff verwoben wurden.Nachdem der Stoff gewebt und zu einem Kleidungsstück vernäht worden war, wurde es mit Stickereien und Applikationen aus Baumwollstoff und Garn verziert. Die Verzierungen waren ein wesentliches Merkmal der Ainu-Kleidung und ein visueller Ausdruck ihrer religiösen Überzeugungen.Einfache attush-Gewänder wurden für den täglichen Gebrauch hergestellt, aber aufwändigere Gewänder wie dieses Beispiel waren für zeremonielle Zwecke bestimmt. Sie wurden selten getragen und waren sehr wertvoll.Aus dem Bast des Atsni Baumes mit hellen Hanfstreifen. Aufgesetzte dunkelblaue Baumwoll- Applikationen, die in hellblauem Mustern im Linearmuster bestickt sind.Dieses Gewand besteht aus Ulmenbastgewebe, in das ein Streifenmuster aus Nesselgarn eingewebt ist.An Kragen- und Ärmelrand und am Saum ist ein breiter, dunkelblauer Baumwollstoff appliziert, der mit einem schmalen Band aus demselben Stoff umrahmt ist. Stickereien aus Baumwollgarn. Die beiden waagerechten Stoffstreifen vornähneln denen von Kat. Nr. 23 (I A 4803). Ärmel: mojiri-sode.

Attush-Gewänder werden aus Bastfasern, den so genannten Ohyo, hergestellt, die von der Ulme stammen, und sind eine der charakteristischsten Textilvarianten der Ainu. Der Stoff wurde hergestellt, indem die innere Rinde lebender Bäume vor dem Frühjahrswachstum geerntet, eingeweicht und dann die Fasern in Fäden gespalten und von Hand zu einem dichten, warmen, gelb-braunen Stoff verwoben wurden.Nachdem der Stoff gewebt und zu einem Kleidungsstück vernäht worden war, wurde es mit Stickereien und Applikationen aus Baumwollstoff und Garn verziert. Die Verzierungen waren ein wesentliches Merkmal der Ainu-Kleidung und ein visueller Ausdruck ihrer religiösen Überzeugungen.Einfache attush-Gewänder wurden für den täglichen Gebrauch hergestellt, aber aufwändigere Gewänder wie dieses Beispiel waren für zeremonielle Zwecke bestimmt. Sie wurden selten getragen und waren sehr wertvoll.Dieses Gewand besteht aus Ulmenbastgewebe. Nesselgarn ist in Streifen eingewebt. An Kragen, Ärmel und unterem Saum sind Applikationen aus dunkelblauem und schwarzem Baumwollstoff aufgenäht und mit Nesselgarn bestickt. Ärmel: mo-jiri-sode.Publ. in: Tekekarpe-Textilkunst und anderes Kunsthandwerk der Ainu aus deutschen Sammlungen (Ausstellungskatalog), Shiraoi/Hokkaidô, 1999, S.60, Nr. 40

Gamaschen aus Ulmenbastgewebe. Nesselgarn, dunkelblaues, hellblaues und weißes Baumwollgarn ist in Streifen eingewebt.Stickereien aus dunkelblauem und hellblauemBaumwollgarn. An drei Seiten mit dunkelblau-em Baumwollstoff eingesäumt. Zum Umbindenist am Saum eine längere Schnur angenäht.